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Hands-On: Angus Davies met la main sur le HYT H3

Malgré le micro-rotor Romain Gauthier Insight mesurant seulement 39,5 mm de diamètre, il contient des canons jumeaux qui offrent une réserve de puissance prodigieuse de 80 heures. Angus Davies met la main à la pâte avec cet impressionnant exemple de haute horlogerie.

Une de mes amies est incroyablement petite, mais malgré son manque de centimètres, elle a beaucoup d'intelligence et d'esprit. En effet, en dépit d'être petit, il y a beaucoup de vertu à trouver dans son cadre compact. On pourrait en dire autant du Romain Gauthier Insight Micro-Rotor qui, malgré un diamètre modeste de 39,5 mm, est très riche en mécanique.

Les heures et les minutes sont présentées sur un sous-registre juste en dessous de midi. La piste des heures est ornée de chiffres romains et la toile de cadran est présentée dans un émail bleu cuit au four. La base du cadran est en or blanc 18 carats. L'heure et les minutes sont un design fascinant, avec des détails ajourés qui offrent de petits aperçus de l'épiderme du cadran ci-dessous.

Le chevauchement des sous-cadrans des heures et des minutes est un affichage de petite seconde. Encore une fois, cette surface de cadran est composée d'émail bleu cuit au four, tandis qu'une seule main en or blanc transmet les secondes de fonctionnement. Dans les échelons supérieurs du subdial, une vis à fente en S maintient tout ensemble dans une union ferme.

A 4 heures, un cartouche proclame les initiales du talentueux horloger responsable de cette création impressionnante. Occupant l'hémisphère sud du cadran est l'équilibre qui comporte un surcroît de Breguet. De plus, la jante du balancier au style raffiné présente des masselottes.

Le micro-rotor bidirectionnel orné d'un motif en forme de spirale est positionné à 9 heures. Les éviers de bijou et les puits de vis sont polis, les surfaces de la plaque principale et les ponts sont givrés et les biseaux brillent magnifiquement en contraste. Fait intéressant, les biseaux ne sont pas droits mais arcs, conférant une apparence légèrement différente à la plupart des anglage que je rencontre.

Où ce cadran excelle est avec l'apparence apparemment simple à sa composition. De plus, les ponts flottent sans effort conférant une perception sublime de l'apesanteur. C'est une belle montre.

Les modestes dimensions du boîtier, d'un diamètre de seulement 39,5 mm, confèrent à la montre un attrait généralisé et, selon Romain Gauthier, la montre se porte confortablement, même sur des poignets plus fins.

Le cas du modèle que j'ai convoité à Bâle était formé du plus noble des métaux, le platine 950, cependant, des versions alternatives sont disponibles en or rouge 18 carats. La lunette est très polie, tandis que les autres surfaces sont satinées et dégagent un air relativement discret.

Une couronne de remontoir est positionnée à 2 heures, atténuant le risque d'abrasion de la peau et conforme à l'esthétique générale de la montre en accordant une netteté aux procédures.

Le verre saphir bombé «monte progressivement vers 12 heures avant de retomber brusquement», ce qui fait que le boîtier a une profondeur de 12,9 mm à son point culminant.

Quatre «plaquettes» viennent à l'esprit lors de l'évaluation de l'arrière de l'affaire. Ils précisent le nombre de bijoux, le nom du fabricant, le lieu d'origine et le numéro de série de la série limitée.

Sur le flanc gauche de la caisse (du côté de la couronne, vu de l'arrière), deux tonneaux sont presque entièrement dévoilés. Chacun est orné d'un motif en forme de spirale similaire au micro-rotor susmentionné.

Les lavabos sont polis et les vis à rainure en S de la marque abondent. Le grand pont de micro-rotor est magnifiquement exprimé avec les biseaux glorieux honorant sa forme. Encore une fois, les biseaux ne sont pas droits mais se courbent, projetant des ombres différentes des flancs droits. Les deux barillets collaborent en série pour fournir une impressionnante réserve de marche de 80 heures. Le mouvement du micro-rotor est silencieux et exploite le moindre des mouvements subtils lorsqu'il est porté.

Là où ce mouvement excelle, mettant de côté la finition sans pareil, est la divulgation ouverte des barils et du micro-rotor. Tout est clairement visible, incitant le porteur à se rapprocher et à absorber chaque détail. Pendant mon séjour à Baselworld 2017, on m'a demandé à plusieurs reprises quelles montres étaient mes préférées. Il y avait quelques montres qui ont suscité des éloges de ma direction. Cependant, une montre qui a toujours été mise en avant a été le Romain Gauthier Insight Micro-Rotor.

Cette montre peut être compacte mais, d'une certaine manière, tous les attributs souhaitables d'une belle pièce d'horlogerie sont présents. De plus, malgré sa propreté, chaque élément a suffisamment d'espace pour respirer et permet à l'observateur de plonger chaque détail subtil et chaque nuance.

Est-ce que les meilleures choses viennent en petits paquets? D'après mon expérience avec le micro-rotor Romain Gauthier Insight, je pense que la réponse est un «oui» retentissant.

À PROPOS DE NOUS

Dans une société où la fabrication superficielle de produits bon marché est motivée par le besoin de satisfaire les demandes du marché de masse, les compétences traditionnelles et l'artisanat sont souvent négligés. En outre, une idée fausse selon laquelle le consommateur paie simplement une prime pour le nom de marque est souvent mal placée dans de nombreux cas.

Le but d'ESCAPEMENT est d'aider les lecteurs à comprendre les subtilités de la haute horlogerie en donnant un aperçu des coulisses de l'industrie horlogère et en transmettant le savoir-faire utilisé par certains des meilleurs horlogers au monde.

Les lecteurs au goût exigeant, qui apprécient un garde-temps sans compromis, affichent souvent une fascination pour d'autres articles de luxe produits avec beaucoup d'habileté et de soin, y compris la couture sur mesure, le bon vin, les voitures prestigieuses et les instruments d'écriture. Périodiquement, ESCAPEMENT s'aventure hors-piste, prenant le temps de discuter des montres, d'explorer d'autres exemples de luxe, où le mot «compromis» ne fait pas partie du lexique employé et où la compétence et la tradition sont également évidentes. Nos articles expliquent l'artisanat utilisé et les caractéristiques subtiles qui justifient les prix premium.

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AKRIVIA: PROFIL DE LA MARQUE

Le monde de l'horlogerie compte de nombreuses maisons estimées qui ont pratiqué pendant plus de 100 ans le perfectionnement de la haute horlogerie. De plus, certaines marques de montres existent depuis plus de 200 ans.

Cette année, Rexhep Rexhepi, trente ans, a célébré le cinquième anniversaire de sa marque impressionnante «AkriviA». À première vue, cela peut sembler un petit jalon, mais pour un jeune homme d'établir si rapidement une marque aussi prestigieuse est en fait assez remarquable. Rexhep Rexhepi n'est rien d'autre qu'un phénomène horloger.

Son père Kosovan a vécu en Suisse pendant quarante ans et en 1998, à seulement 12 ans, Rexhep a également déménagé en Suisse. A 14 ans, il devient apprenti chez le géant de l'industrie Patek Philippe et expose fièrement sa première montre de poche Patek Phillipe dans les beaux locaux de son entreprise à Genève.

Élève très talentueux, il a acquis de bonnes compétences dans les techniques de fabrication, de finition et d'assemblage auprès d'éminents artisans de l'industrie. Avec un passage chez BNB Concept, fabricant de mouvements haut de gamme, puis chez FP Journe, le CV de Rexhep est impressionnant. Cependant, en février 2012, Rexhep a décidé de prendre le contrôle de son propre destin et a lancé sa nouvelle marque de montres, AkriviA.

L'esprit d'AkriviA est de fabriquer des montres de style unique pour une époque moderne tout en respectant les meilleures techniques de haute horlogerie. Les premières pièces de l'entreprise sont des chronographes Tourbillon Monopusher. Une déclaration d'ouverture audacieuse selon laquelle AkriviA est une marque aux références très solides.

Rexhep conçoit tous ses propres mouvements et produit de nombreux éléments en interne pour une finition sublime. Le cas échéant, il crée des composants prototypes qui sont ensuite obtenus auprès de fournisseurs locaux experts. L'atelier de Genève a entièrement retenu la finition, la création de cadrans et de mains, l'assemblage et le coffrage final.

L'équipe de quatre horlogers à temps plein a une production annuelle d'environ 25 montres. Chaque artisan est seul responsable du processus de début à la fin de chaque pièce, garantissant ainsi l'uniformité du fini.

Chaque détail de ses pièces exceptionnelles, même des facettes cachées invisibles, reçoit l'attention d'experts. Le polissage noir, les angles intérieurs, l'anglage, le perlage et les rayures de Genève sont des techniques habilement mises en valeur par AkriviA.

L'équipe perfectionne constamment les techniques de finition des cadrans fidèles aux maîtres passés. Le polissage au mat, l'émaillage et le martelage à la main sont autant de possibilités sur mesure qui s'exécutent de manière spectaculaire et spectaculaire.

La réussite de AkriviA a été marquée par la capacité de l'entreprise à tirer parti de son succès initial et à maintenir des normes de finition suprêmes à chaque création.

Exerçant une personnalité calme et modeste, Rexhep est un personnage rafraîchissant et honnête. Peut-être l'une de ses plus grandes compétences est sa compréhension de la psychologie humaine, car derrière son extérieur réservé est un homme très attentif. Il comprend que les vrais amateurs de montres voient leurs précieux garde-temps comme une extension d'eux-mêmes. La rareté, la brillance technique, les mouvements complexes et les finitions remarquables sont tous souhaitables. Le couplage de ces attributs avec la facilité d'ajustement, la précision et la performance d'un baril d'une réserve de marche de 100 heures a créé la formule gagnante ultime.

Malgré sa maîtrise, Rexhep reconnaît qu'il est encore en train d'apprendre et qu'il se nourrit clairement de nouveaux défis. Récemment, à Bâle, il a ouvertement discuté comment il a surmonté son dernier défi de créer des bords parfaitement arrondis pour la nouvelle AK06 ouverte, qui a impliqué et long processus en plusieurs étapes que peu d'autres ont maîtrisé.

Étant une fabrication vraiment sur mesure, une myriade de styles de cadran, de main et d'index peuvent être combinés. Les boîtiers distinctifs sont tous somptueusement finis, mélangeant des finitions très polies avec un fin brossage linéaire. Bien qu'il favorise personnellement l'acier, en raison de la finition réalisable, Rexhep est également habile à façonner l'or, le platine ou le titane pour répondre aux besoins de ses clients exigeants.

Une pièce préférée avec de nombreux fans est le chronographe Tourbillon Monopusher original et magnifiquement exécuté. Une grande fenêtre affiche le tourbillon exceptionnellement fini à 6 heures et une petite fenêtre à 12 heures révèle plus subtilement la roue à colonnes du chronographe. Ce chronographe de 42,5 mm dispose également d'une réserve de marche et d'un aperçu de la finesse du mouvement grâce aux ouvertures du cadran. Un raffinement 2016 de ce calibre a intelligemment intégré le poussoir dans la couronne, preuve supplémentaire du désir de Rexhep pour la symétrie et la simplicité.

La collection comprend également la 'Tourbillon Hour Minute', le 'Tourbillon Regulateur' et une première mondiale, le 'Tourbillon Chiming Jump Hour'. Ce dernier calibre, introduit en 2014, était le premier mouvement produit par AkriviA, entièrement conçu, développé et fabriqué en interne. Un classique du design, le cadran et le mouvement offre une symétrie presque parfaite et un alignement esthétiquement agréable de l'ouverture des minutes car il entoure la fenêtre de l'heure centrale.

En 2016, AkirivA a présenté le Tourbillon Barrette-Miroir. Une option particulièrement accrocheuse sur ce garde-temps est d'avoir les chiffres arabes «noirs» polis puis bleuis pour ponctuer le cadran à effet dramatique. Peut-être aussi agréable est la vue du mouvement symétrique à travers le fond du boîtier en saphir. Soixante-neuf angles intérieurs et un superbe pont poli incurvé noir, qui enjambe la largeur du mouvement, offrent un contraste en douceur à la parfaite décoration Côtes de Genéve.

BREITLING AVENGER HURRICANE 12H

L'Avenger Hurricane Military dispose d'un affichage de 24 heures et regorge de testostérone homme-action. Cependant, j'ai personnellement du mal à regarder une main pointant vers 6 heures et à calculer qu'il est en fait 12 heures. C'est peut-être une question d'âge, mais je préfère l'Avenger Hurricane 12H beaucoup plus simple avec son affichage de 12 heures conventionnel et convivial.

Une autre raison de ma préférence pour l'Avenger Hurricane 12H est qu'il évite le Breitling Caliber B12, trouvé dans l'Avenger Hurricane Military, en faveur du fabuleux mouvement de chronographe à roue à colonnes, le Breitling Calibre 01.

En tant que propriétaire de Breitling Avenger, j'étais très intéressé à essayer cette dernière version du modèle à Baselworld 2017 et, comme vous pouvez le constater, je n'ai pas été déçu.

Les aiguilles des heures et des minutes sont audacieuses et luminescentes. Les mains mélangent le ton gris avec un remplissage blanc crème, transmettant magistralement les heures et les minutes. Le cadran est disponible en Volcano Black ou Cobra Yellow. Bien que je préfère la variante noire, je ne suis pas hostile à l'exubérance de l'option du cadran jaune.

Breitling Avenger Hurricane 12H avec cadran Cobra jaune

Les heures sont indiquées par des chiffres arabes, appelés «chiffres de type pochoir», imitant les caractères trouvés dans un cockpit d'avion.

À côté de la couronne se trouve un registre de chronographe de 30 minutes. Il est orné de détails orange, augmentant la facilité de lecture.

Situé à 6 heures est un registre de chronographe de 12 heures et, avec les autres compteurs, il se trouve en dessous de la surface du cadran principal, offrant un jeu fabuleux avec des profondeurs.

À 9 heures est un affichage de petites secondes, tandis qu'à 4:30 la date est affichée. L'aiguille des secondes du chronographe central est dotée d'une pointe orange qui, associée à la graduation entourant le cadran, permet de lire des entiers de ¼ de seconde.

En raison de l'échelle importante de la montre, tous les éléments du cadran sont espacés de manière significative pour faciliter la lecture.

Le Avenger a toujours été un léviathan horloger et cette montre ne prouve rien de différent, mesurant 50mm de diamètre. Il y a quelques années, j'ai acheté un Avenger en acier très poli, mais j'ai senti par la suite que ses surfaces étincelantes et sa masse pure rendaient la montre trop visible, ce qui m'a conduit à me séparer. Cependant, cette nouvelle montre semble moins perceptible.

L'avènement de l'Avenger Hurricane 12H est en partie dû au fait qu'il est logé dans le Breitlight, un matériau à boîtier furtif qui est 5,8 fois plus léger que l'acier, mais nettement plus dur. Le matériau est dit résistant aux rayures, à la corrosion et au magnétisme, pour ne citer que quelques-uns de ses nombreux attributs. Certes, une qualité que j'ai particulièrement appréciée quand je l'ai vue pour la première fois, c'est qu'elle a une voix douce. Cette montre n'attire pas indûment l'attention des spectateurs.

La lunette unidirectionnelle est typique de Breitling, avec quatre onglets de cavalier positionnés à chaque entier de 15 minutes. La lunette est marquée avec des chiffres arabes dans des intervalles de 5 minutes et de courts traits sont placés entre les deux.

Le verre saphir est traité des deux côtés par un revêtement antireflet, conférant une vision spectaculaire du cadran.

Une poignée texturée orne la circonférence de la couronne, tandis que les poussoirs présentent également un motif texturé sur leurs flancs verticaux, facilitant la manipulation 'même avec des gants'.

La Manufacture Breitling Calibre 01 est une pêche d'un mouvement. Lors de Baselworld 2017, Breitling et Tudor ont conjointement annoncé que le mouvement apparaîtrait également dans les produits Tudor dans le cadre d'un accord de réciprocité entre les deux sociétés.

En appuyant sur le poussoir à 4 heures, l'aiguille des secondes du chronographe central est 'zéro' sans le moindre indice d'oscillation. De plus, l'actionnement du chronographe permet à l'aiguille des secondes du chronographe central de commencer son trajet sans aucune secousse discernable. Enfin, en appuyant sur les poussoirs récompense le porteur avec une expérience tactile lisse. Les poussoirs ne bougent pas avec la légèreté du toucher que l'on trouve sur certains chronographes à roue à colonnes, mais ils fonctionnent néanmoins avec une action induisant le sourire, qui est une coupe au-dessus de tout ce que l'on trouve habituellement avec un mouvement modulaire.

La balance a une fréquence de 28 800 VpH (4 Hz) et le mouvement contient 47 rubis. La réserve de marche est suffisante pour fournir 70 heures d'autonomie. La montre est un chronomètre certifié, testé indépendamment par COSC, fournissant à l'utilisateur l'assurance qu'il s'agit d'une montre de haute précision. Malgré le taux de travail impressionnant du département de développement de nouveaux produits de Breitling, l'Avenger Hurricane 12H semble être le résultat d'une considération prolongée et prudente. Tout semble être distillé à un niveau incroyablement élevé.

Le cadran est simple à interpréter et les chiffres de type pochoir présentent un fort quotient de style. La majeure partie de la montre offre un espace considérable pour que toutes les fonctions puissent respirer facilement. Rien ne semble encombré ou «entassés».

En dépit de sa taille, l'utilisation de Breitlight pour l'affaire fournit un confort de porteur de masse faible, augmentant. De plus, l'aspect mat du matériau tempère l'essentiel du garde-temps et évite le caractère ostentatoire de certains modèles Avenger d'antan.

Enfin, l'installation de la sublime Manufacture Breitling Calibre 01 confère un éventail de qualités, dont plusieurs sont discernables avec le pressage des poussoirs par le sourire.

ULYSSE NARDIN MARINE TOURBILLON

L'Ulysse Nardin Marine Tourbillon fusionne un superbe cadran en émail grand feu avec le spectacle captivant d'un tourbillon volant, le tout magnifiquement formé dans un ensemble horloger harmonieux.

En observant un oiseau de mer en vol, on voit rarement les thermiques qui le soutiennent d'en bas, tandis qu'au-dessus il n'y a simplement rien. On pourrait en dire autant du Tourbillon marin d'Ulysse Nardin, le tourbillon volant est soutenu par le dessous mais semble flotter sur une mer de néant. Pendant ce temps, au-dessus de la cage tournante, il n'y a rien et la complication du tourbillon apparaît presque suspendue dans l'air, séduisant les observateurs par son mouvement circulaire.

Ulysse Nardin a une histoire riche en fabriquant des chronomètres marins de haute précision pour l'usage de navigation. Dans ce cas, la société a produit un tourbillon extrêmement précis, offrant une précision chronométrique dans une belle forme.

En effet, la beauté est omniprésente avec l'Ulysse Nardin Marine Tourbillon. Son boîtier merveilleusement proportionné mesure 43 mm de diamètre, tandis que le bord avant du boîtier présente un motif serti. Où qu'ils soient, les yeux sont récompensés par une esthétique envoûtante. Au-delà de cet attrait est un cadran grand feu dont l'allure est colossale et demande au porteur d'admirer sa forme lustrée pour quelques instants de plus.

Quand j'ai eu la chance de passer quelques jours en compagnie de cette pièce d'horlogerie exquise, j'ai saisi l'opportunité et j'ai profité d'une trop brève période d'association intime.

Une mer d'émail blanc grand feu arrête l'attention de l'observateur. Il est conçu par Donzé Cadrans, filiale d'Ulysse Nardin. Dans un atelier du Locle, des poudres sont produites, appliquées sur des disques métalliques puis cuites. Ce processus est répété plusieurs fois par la suite. En fin de compte, la surface du cadran prend une apparence brillante glorieuse, apparaissant resplendissante dans la lumière ambiante.

La nature du processus de cuisson entraîne la distorsion ou la fissuration de certains cadrans, entraînant leur mise au rebut. Ce risque intrinsèque rend d'autant plus précieux les cadrans qui survivent à la tache. La finition résultante d'un cadran grand fu ne s'effacera pas avec le passage du temps, justifiant sa création prolongée.

Les aiguilles des heures et des minutes dégagent un air d'élégance, grâce à leurs profils sinueux. Chaque main comporte une petite poche de remplissage lumineux, montrant une émission verte dans la faible lumière.

Les chiffres romains noirs marquent chaque heure. Leurs formes allongées renforcent la perception de l'élégance et de la grâce. En dessous de midi, un indicateur de réserve de marche est présent. Il est marqué «Bas» et «Haut» et se trouve légèrement en dessous de l'épiderme principal du cadran, jouant avec charme avec la profondeur et soulignant le sens du luxe. Lorsque la réserve de marche de 60 heures est épuisée, la main de l'indicateur de réserve de marche se blottit contre une zone marquée en rouge.

S'étendant sur l'axe est-ouest, de 3 heures à 9 heures, le nom des fabricants et le lieu d'origine sont fièrement proclamés. En effet, Ulysse Nardin devrait être fier de ses efforts car ce garde-temps dispose d'un fort quotient de composants internes et d'expertise.

Dans la partie inférieure du cadran se trouve le tourbillon volant hypnotisant. «La cage, les roues, les vis et le spiral du tourbillon vlant sont entièrement réalisés en interne par Ulysse Nardin.

Le tourbillon n'inhibe pas la facilité de lecture, permettant ainsi aux autres éléments de cadran de briller également. De plus, on ne peut échapper à la qualité pulchritudineuse du tourbillon en jeu.

Fait inhabituel pour un tourbillon, le boîtier n'est pas en métal noble, mais en acier. Cela va obtenir l'approbation de certains acheteurs potentiels dont les croyances religieuses les empêchent de porter de l'or. Clairement, en fabriquant le boîtier en acier, cela contribue à réduire les coûts et permet à Ulysse Nardin d'offrir le Tourbillon Marine à un prix très attractif. Encore une fois, contrairement à de nombreux tourbillons, le Tourbillon Marine est modestement proportionné, mesurant seulement 43mm de diamètre. Ulysse Nardin a parfaitement illustré que posséder un tourbillon ne signifie pas porter un léviathan horloger. Cette montre est soignée et se vide facilement sous le revers d'une chemise élégante.

Pratiquement toutes les surfaces du boîtier sont très polies mais, étonnamment, la montre ne semble ni trop voyante ni trop flamboyante. En effet, cette montre dégage un air de bon goût et d'euphémisme.

La lunette est dotée d'un bord légèrement ondulé qui invite les doigts étendus à explorer sa forme tactile. La bande de boîtier se rétrécit vers l'intérieur à l'approche de l'arrière du boîtier et possède des contours concaves près des ergots. Adjacent 9 heures, le numéro de série de la montre est présenté sur un cartouche.

La couronne est recouverte d'un revêtement en caoutchouc sur sa partie moletée, ce qui favorise la prise en main, tandis que le flanc vertical est présenté en acier et orné du logo de la marque. Les protecteurs de couronne sont livrés en acier brossé, offrant une bonne dose de contraste avec les flancs de la bande de boîtier poli.

Les cornes du boîtier sont courtes et effilées vers le bas, ce qui rend la montre adaptée à tous les types de poignets sauf les plus petits. Les grandes têtes de vis qui fixent la sangle à l'étui ont l'air utile et assurent une union inébranlable entre la montre et la sangle. La montre est fournie avec un bracelet en cuir et une boucle déployante en acier. Le calibre UN-128 à remontage automatique est un nouveau mouvement conçu pour le tourbillon marin. Il met en valeur l'impressionnante compétence interne d'Ulysse Nardin. Typiquement, les tourbillons ont tendance à boire de la puissance, mais ce mouvement a une soif parcimonieuse ne sirotant que de petites quantités d'énergie, résultant en une impressionnante réserve de marche de 60 heures.

Une partie du secret de cette modeste consommation d'énergie peut être attribuée à la «technologie du silicium» utilisée. L'échappement et le spiral sont en silicium (silicium) et confèrent plusieurs autres avantages utiles, notamment des caractéristiques non magnétiques, non corrosives et à faible coefficient de frottement.

Au-delà de la technologie de pointe employée sur ce mouvement, Ulysse Nardin n'a pas abandonné l'artisanat traditionnel pratiqué par la marque depuis 1846. Sous la masse oscillante ajourée se trouvent des ponts ornés de motifs Côtes de Genève circulaires. Les améliorations supplémentaires incluent des vis bleuies et un motif en forme de spirale, partiellement visible sur une couverture de canon.

Revenant à la masse oscillante, il comporte deux ancres stylisées, le logo de la marque, qui comprend des sections ajourées, offrant une vue des ponts ci-dessous. La zone centrale du rotor comporte le nomen de la marque et une médaille bleue proclamant les initiales d'Ulysse Nardin.

WESTWELL WINES, KENT, ANGLETERRE: 2014 SPECIAL CUVÉE SPARKLING

Les vignobles sont agréablement situés près de l'un des paysages les plus chéris et pittoresques de l'Angleterre qui a été officiellement désigné comme une zone de beauté naturelle exceptionnelle (AONB), avec les vues depuis le sommet des North Downs s'étendant vers les Romney Marshes au Sud. Côte.

Les pentes crayeuses des North Downs confèrent aux vins anglais mousseux et tranquilles, produits avec une minéralité fraîche dans leur caractère, des raisins cultivés uniquement sur le domaine.

Westwell Wines a un passé historique de vinification - du côté de sa mère italienne, à travers lequel le propriétaire, John Rowe, a hérité des connaissances et compétences viticoles et œnologiques transmises de génération en génération. Il a décidé de faire revivre cette tradition familiale et de mettre ses connaissances à profit dans la production de vin mousseux, dans des conditions de viticulture à climat frais. Sa mission personnelle, partagée par sa femme Rids, est de créer l'ultime vin mousseux anglais. Par conséquent, chaque décision prise par le couple est basée sur le fait de savoir si cela va conduire à une meilleure qualité et complexité dans le vin fini ...

John Rowe est capable de transférer beaucoup des compétences qu'il a acquises dans sa carrière commerciale pour atteindre son but. Il travaille pour Procter & Gamble depuis plus de 15 ans, assumant divers rôles, dont la fabrication, l'ingénierie des procédés, la conception et l'optimisation des emballages. Cela incluait également le travail de la chaîne d'approvisionnement avec les fournisseurs mondiaux d'emballage et les clients nationaux de vente au détail pour concevoir et concevoir des systèmes de capacité de fabrication et d'assurance qualité dans un certain nombre d'applications industrielles et d'emballage pour réduire les coûts, améliorer l'efficacité et minimiser les problèmes de qualité. Il a également été l'un des moteurs des exigences en matière de certification des emballages AuditOne adoptées par de nombreux grands fournisseurs mondiaux d'emballages et de marques.

Il a fallu presque trois ans de recherche pour trouver le bon emplacement pour le vignoble, qui offrait le mélange idéal de géologie, d'aspect et de propriétés du sol pour produire les saveurs les plus intéressantes à partir des variétés qu'il a décidé de planter.

Établi en 2007, après de nombreuses années de planification, Westwell Wines, avec son emplacement idéal par le Pilgrim's Way sur les pentes crayeuses des North Downs près d'Ashford, dans le Kent, signifie que la géologie de leur vignoble est très semblable à celle de la Champagne . (Il a la même couche de craie prisé qui va du nord de la France au sud de l'Angleterre, cassé seulement par la Manche.)

Le terroir calcaire et les clones premium confèrent aux vins un caractère frais, fruité et minéral à partir des cépages cultivés sur le domaine.

Six géologies du sol classées sur le site, offrant une variété de couches de limon argilo-limoneux sableux ou sableux, au-dessus d'une sous-strate calcaire,

Tous les vins produits par John et Rids Rowe sont fabriqués uniquement à partir de raisins cultivés sur le domaine Westwell Wines simplement parce que le couple veut avoir une surveillance complète et le contrôle de l'ensemble du processus du raisin au verre. Ce n'est qu'en microgérant chaque phase qu'ils peuvent s'assurer que seuls les meilleurs fruits sont sélectionnés pour chacun de leurs vins qui reflètent et incarnent véritablement la personnalité de la terre sur laquelle les raisins ont été cultivés.

Quatre variétés de raisins sont cultivées sur le domaine; Trois d'entre eux destinés à des vins mousseux (Chardonnay, Pinot Noir et Pinot Meunier) sont plantés sur un peu plus de 3 hectares (3,6 ha) et un autre (Ortega) sur 1,6 hectare pour leurs vins tranquilles.

De plus, pour chaque variété, plusieurs clones de qualité supérieure ont été sélectionnés pour maximiser la complexité et le choix du mélange de vin mousseux .

Il y a six géologies du sol classées sur le site et chaque variété et clone a été planté selon sa position la mieux adaptée.

Les vignes de Chardonnay sont situées sur des sols calcaires moins profonds où les proportions de silex sont les plus élevées, mai leur emplacement leur permet également de capturer le soleil du soir et d'avoir des silex pour rayonner de la chaleur la nuit. Cela permet aux cépages Chardonnay, la variété la plus longue sur quatre, de briser plus tôt le bourgeon en leur offrant la meilleure chance de maturité.

Le Pinot Noir et le Pinot Meunier sont cultivés dans un sol sableux / calcaire, tandis que les vignes Ortega sont plantées dans l'endroit leplus abrité et le plus sableux pour développer pleinement son style aromatique fruité.

Sous ces couches de limon limono-sableux ou sableux, se trouve une sous-strate de craie, similaire à celle de Champagne. Ceci fournit à la fois un excellent drainage profond et une humidité douce aux vignes même pendant les étés les plus secs. Il donne également des caractéristiques minérales aux vins, accentuant le profil des fruits. De plus, parce que les sols contiennent généralement des proportions élevées de silex, cela facilite le drainage tout en conservant la chaleur de la journée, avant de la renvoyer pendant la nuit.

Tous les vins produits par l'équipe mari et femme John et Rids Rowe, utilisent les derniers équipements, en suivant une approche interventionniste pour exprimer au mieux l'origine du vin.

Afin de réduire au minimum la quantité de sprays protecteurs, ils utilisent les données des stations météorologiques pour la modélisation des maladies. De plus, ils essaient de maintenir une écologie environnante équilibrée qui comprend des prairies, des arbres et des cultures de couverture. Des mélanges spéciaux de graminées et de trèfles ont été plantés pour fixer l'azote et encourager une bonne variété de la faune naturelle dans le sol.

Toutes leurs vignes sont entraînées sur ce qu'on appelle un système de palissage VSP (vertical shoot positionnement). La technique de la double guyot est leur méthode de taille, en vertu de laquelle une nouvelle canne est faite pour éclater le bourgeon et produire des fruits chaque année avant d'être retiré et remplacé par un autre. Ce «rajeunissement» annuel des vignes garantit la plus haute qualité et la plus grande délicatesse des saveurs dans les raisins, même si le processus demande plus de travail.

Tous les gains réalisés dans le vignoble sont maintenus jusqu'à la phase de vinification, en utilisant des équipements spécialisés modernes. Tous les raisins sont cueillis à la main au meilleur moment pour chaque variété ou clone, afin de pouvoir les sélectionner lors de la récolte. La cueillette à la main permet également un pressage doux dans une presse Wilmes spécialisée. Les jus sont manipulés au minimum, transportés soit par gravité ou en utilisant des pompes douces. Une faible proportion des vins de base pour leurs vins mousseux sont fermentés et élevés en barriques bourguignonnes âgées de 4 à 6 ans. Ortega Barrel fermenté est également utilisé pour ajouter de la texture à la cuve Ortega fermenté encore blanc.

Une première au Royaume-Uni est l'utilisation d'Amphora à la main pour la fermentation et le vieillissement des vins. Une Amphore 500L, du même artisan qui les fabrique pour Château Lafite, Château Pavie et Champagne Selosse, est essayée pour voir si elle peut ajouter plus de dimension et de complexité à leurs vins.

Une fois que les Rowes ont une bonne compréhension de chaque base de vin mousseux, ils sont mélangés pour créer un mélange à base de millésimes en ajoutant un peu de vin de réserve conservé des années précédentes pour ajouter plus de complexité et d'équilibre. Le style de vin mousseux visé est frais et arrondi parce que plus de pinots sont inclus dans le mélange que ce qui est généralement utilisé par d'autres producteurs.

Certains des vins des meilleures parcelles sont retenus pour les assemblages dans les années suivantes. Une autre quantité importante est stockée sous une légère pression dans les magnums pour une utilisation ultérieure dans une cuvée Prestige. Tous leurs vins mousseux sont construits pour un certain vieillissement et continueront à s'améliorer pendant un certain nombre d'années une fois dégorgé.

Les vins mousseux Westwell Wines sont tous fermentés en bouteilles, vieillis sur lies entre 2 et 5 ans dans des caves à température contrôlée, avant d'être dégorgés.

La variété populaire de vin blanc encore sec, Ortega, est également traitée dans le respect de mettre ses saveurs à l'avant. Les vins de cette variété ayant subi une fermentation dans des cuves en acier inoxydable, sont généralement mis en bouteille à la fin du printemps de l'année suivante de la récolte, afin de préserver la fraîcheur et les arômes du cépage.

Selon l'année, les Rowes aiment expérimenter avec cette variété étant donné sa polyvalence. Par exemple, ils ont déjà produit un vin du désert en édition limitée et plus récemment un rosé, où Ortega a été mélangé avec certains de leurs Pinot Noir mûrs.

Leur autre marque, la gamme de vins tranquilles haut de gamme 'Naughty Hare', est laissée à mûrir dans le tonneau jusqu'à l'année suivante pour se développer davantage et ensuite dans la bouteille avant sa sortie.

Hands-On: Angus Davies met la main sur le HYT H3

Dans la vie, nous apprenons à nous conformer aux normes sociétales. Il existe des façons acceptées de manger, de s'adresser à des personnes pour la première fois et de pratiquer des sports particuliers. Nous apprenons dès le plus jeune âge ce qui est acceptable et ce qui est inacceptable. En effet, c'est ce respect des règles qui préserve l'ordre.

Dans d'autres domaines de la vie, nous recherchons la conformité et adhérons aux normes sociétales. Par exemple, nous nous sommes habitués à attendre que les voitures aient quatre roues. Quand un véhicule a possédé trois ou six roues ils ont été la cible de blagues et une source d'amusement. De même, les montres sont généralement rondes et emploient des mains pour donner le temps. Beaucoup d'horlogers qui ont dévié de cette stratégie ont produit des garde-temps manquant de conception cohérente. En effet, prendre des risques n'est pas pour les timorés.

HYT , une entreprise qui, de toute évidence, n'a pas peur de prendre des risques et de dévier de la norme, a redéfini notre idée de dire l'heure avec son garde-temps H1. Cette montre a évité une main d'heure, en utilisant deux liquides pour aider à proclamer l'heure. Les règles ont été brisées et la conformité aux normes horlogères a été mise de côté.

Avec le H3, le concept de base du H1 a été adopté mais des risques supplémentaires ont été pris. Une forme ronde est abandonnée. Le temps ne suit plus une trajectoire circulaire mais se déplace en ligne droite. La marque demande même à ses clients: «Peut-on encore utiliser le mot« horlogerie »pour le décrire? J'ai récemment réfléchi à cette question en manipulant le tour de force imposant qu'est le HYT H3.

En commun avec les H1 et H2, deux pompes à soufflets déplacent des liquides, de et vers, deux réservoirs. Bien que dans le cas du H3, les pompes à soufflet sont disposées le long d'un plan horizontal et se font face. Un capillaire en verre droit couvre la largeur de l'étui et contient un liquide jaune-vert.

Le ménisque formé entre le liquide vert-jaune et un liquide incolore correspond à l'heure dominante, semblable aux H1 et H2. Cependant, contrairement à ces derniers modèles qui présentent une échelle circulaire, le H3 utilise une échelle linéaire comprenant des cuboïdes en rotation.

Six cuboïdes sont montés sur un axe commun. HYT se réfère à cet arrangement comme un «cadran rotatif». Une fois que le liquide coloré a complètement voyagé à droite, il revient à gauche. Ce mouvement rétrograde a lieu toutes les 6 heures. L'énergie stockée dans le soufflet du H3 fournit l'énergie nécessaire pour «tourner en semi-instantané» le «cadran rotatif». Il y a 24 cuboïdes sur le cadran rotatif, chacun indiquant une heure.

Les minutes sont affichées sur une échelle linéaire claire. Un bras rouge «articulé» se déplace de gauche à droite en proclamant les minutes avec une lucidité absolue. En effet, malgré son design néotérique, le H3 est un modèle de lisibilité et s'avère intuitif à utiliser.

Les heures sont réglées à l'aide d'un bouton poussoir sur le flanc gauche de l'étui. Chaque enfoncement du poussoir fait avancer le cadran rotatif de 90 °. Une couronne conventionnelle est montée sur le côté droit du boîtier et sert à régler les minutes et à remonter le mouvement. L'ajustement du bouton-poussoir rend l'ajustement des heures une expérience rapide et conviviale. Un «indicateur de position de la couronne» est situé dans la partie inférieure droite du cadran.

L'étui est composé de titane recouvert de PVD gris anthracite et de platine. Cela semble un mélange inhabituel car un métal est notamment léger tandis que le dernier métal noble est exceptionnellement dense. Cependant, la pièce d'horlogerie qui en résulte est un ensemble harmonieux sans aucune trace de discorde.

Mesurant 62mm x 41mm avec une hauteur de boîtier de 16mm, le H3 est un leviathan horloger. Sa complexité technique a déterminé son échelle notable. Personnellement, j'ai trouvé la montre trop grande pour mon poignet. Néanmoins, pour certains acheteurs potentiels, la taille du H3 ne constituerait pas un obstacle à la propriété et son ampleur même pourrait être considérée comme un attribut.

Le verre saphir bombé est incroyablement complexe grâce à ses nombreux contours. Le fond en titane permet de voir les pompes à soufflet, les grandes roues et l'indicateur de réserve de marche. HYT, une fois de plus, s'est tourné vers l'APRP (Audemars Piguet Renaud et Papi) pour l'aider dans le mouvement pour le H3 (APRP a déjà aidé HYT avec le H2). Le spécialiste du mouvement du Locle ne cesse d'impressionner par son mélange rare d'ingéniosité mécanique et de finitions sans égal.

Malgré la modernité du mouvement au sein du H3, l'artisanat traditionnel est clair à voir. Les ponts en titane revêtus de PVD gris anthracite et microbillé présentent des accents satinés couleur titane et des soufflets rhodiés.

Le mouvement à remontage manuel affiche son équilibre côté cadran. La balance a une fréquence de 21,600 VpH (3Hz). Le mouvement contient 53 joyaux et, avec la permission de deux barils, dispose d'une réserve de marche de 170 heures. J'applaudis HYT pour avoir fabriqué un garde-temps qui marche sur de la neige vierge et qui livre à la fois innovation et savoir-faire en quantités abondantes. En effet, personne ne pourrait jamais accuser HYT de plagiat, l'originalité du H3 est claire à voir.

Le cadran est très inventif, mais pas au détriment de la lisibilité. Le cadran rotatif et les minutes rétrogrades délivrent une ambiance unique ainsi qu'un merveilleux sens de l'occasion. De plus, le cadran s'avère très pratique avec chaque indication simple à discerner.

L'affaire est une combinaison intéressante de titane et de platine. Il semble splendide et ne ressemble pas à une montre-bracelet classique.

HYT a collaboré avec APRP pour le mouvement à remontage manuel alimentant le H3. Cette décision s'avère éminemment logique. APRP a une réputation enviable pour la fabrication de mouvements fins imbibés de finitions impeccables. De plus, APRP a démontré à plusieurs reprises sa capacité à innover et à émerveiller le monde horloger.

Le H3 donne certes du temps, mais ne suit pas les normes. En effet, il redéfinit nos attentes d'une montre. Néanmoins, à mon avis, l '«horlogerie» est un terme approprié pour le H3 car, à travers les âges, les créatifs ont cherché à remettre en question la convention, à enfreindre les règles et à mettre de côté les normes. Le H3 fait toutes ces choses et, ce faisant, délivre un exemple envoûtant d'horlogerie de luxe.

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ESCAPEMENT est un magazine en ligne destiné aux personnes passionnées par la collecte de montres, qui apprécient «les bonnes choses de la vie». Il est détenu et exploité par Angus Davies et son épouse, Heidi Davies. Angus écrit régulièrement des critiques sur des montres qui piquent son intérêt, tandis qu'Heidi édite tout son travail. En outre, les écrivains invités contribuent souvent à ESCAPEMENT, offrant une vision alternative du monde du luxe. Dans une société où la fabrication superficielle de produits bon marché est motivée par le besoin de satisfaire les demandes du marché de masse, les compétences traditionnelles et l'artisanat sont souvent négligés. En outre, une idée fausse selon laquelle le consommateur paie simplement une prime pour le nom de marque est souvent mal placée dans de nombreux cas.

Le but d'ESCAPEMENT est d'aider les lecteurs à comprendre les subtilités de la haute horlogerie en donnant un aperçu des coulisses de l'industrie horlogère et en transmettant le savoir-faire utilisé par certains des meilleurs horlogers au monde.

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SLIM D'HERMÈS L'HEURE IMPATIENTE

Le problème avec les matins est qu'ils commencent parfois avec le strident d'un réveil. Il y a quelque chose d'assez indigné au sujet d'un réveil électronique qui se réveille d'un sommeil agréable et profond. Ses machinations de carte de circuit sont nées pour irriter.

Pendant la journée de travail, un son aussi hostile frise la vulgarité. Heureusement, une montre d'alarme récemment lancée par Hermès ne pourrait jamais être accusée de telles notes désagréables. C'est un exemple de civilité.

Une couronne à 4 heures permet au porteur de régler l'alarme jusqu'à 12 heures à l'avance. Le poussoir à 9 heures arme l'alarme. Une heure avant l'heure d'alarme, une aiguille à 6 heures commence un compte à rebours de 60 minutes et, en atteignant «0», un seul carillon informe le porteur que l'heure de l'alarme est arrivée. La montre est parfaitement audible une fois fixée au poignet.

Au-delà de la civilité de la fonction d'alarme sur le Slim d'Hermès L'heure impatiente est une montre empreinte d'un grand quotient d'élégance et de grâce.

Le cadran «opalin argenté» dialogue doucement avec le monde. En effet, rien n'est gauche ou voyante, le bon goût est à l'ordre du jour. Les aiguilles des heures et des minutes, de type bâton doré, sont extrêmement minces, un trait que l'on retrouve à maintes reprises sur ce garde-temps.

Les heures sont indiquées avec des chiffres arabes, livrés dans la «police maison» de la marque. Le caractère de chaque chiffre déborde de finesse.

A 4h30, un petit cadran escargot affiche l'heure de l'alarme, employant une main bleuie et un pointeur triangulaire, tandis qu'à 6 heures se trouve l'affichage de l'heure impatiente. Ce dernier affichage comporte une section tachetée et une échelle semblable à un arc lisse.

Hermès a habilement joué avec la texture. La trajectoire de l'heure est lisse, la zone de cadran central et l'affichage de l'heure de l'alarme sont escargotés et la main bleuie pour l'affichage de l'heure impatiente chevauche la section mouchetée mentionnée ci-dessus. Malgré ce receil de finitions, tout s'accorde magnifiquement sans discernement.

Bien que le cadran présente un degré de style remarquable, il reste très lisible et simple à interpréter. En effet, ce cadran est un exemple de grand style et de design convivial.

Le boîtier en or rose mesure 40,5 mm de diamètre. Alors qu'Hermès n'a pas déclaré l'épaisseur de la montre, comme son nom l'indique, il est incroyablement mince.

Pour accentuer le son de l'alarme, les cristaux de saphir apposés à l'avant et à l'arrière sont plus fins que d'habitude. De plus, le cadran ne fait que 1 mm de profondeur, ce qui rehausse la résonance de l'alarme. Enfin, le calibre automatique, le mouvement Manufacture Hermès H1912, ne mesure que 2,2 mm de hauteur mais est logé dans un «boîtier spacieux» pour amplifier le son de l'alarme. Cette minutie en ingénierie souligne les prouesses techniques de cette maison de luxe.

Le mouvement est de construction modulaire. Le module «Impatient Hour», composé de 131 pièces, est associé au mouvement Manufacture Hermès H1912, composé de 193 composants. J'aime particulièrement la vue de la tige d'enroulement qui est librement montrée, le pont d'équilibre décoré et l'équilibre facilement visible.

En effet, partout où vos yeux choisiront d'observer, ils seront accueillis avec un mouvement joliment présenté. La platine est ornée de perlage, tandis que les ponts et la masse oscillante sont satinés et ornés du motif de signature H d'Hermès.

Hermès a équipé ce mouvement de 28 joyaux, avec 8 joyaux supplémentaires figurant sur le module. La balance oscille à une fréquence de 28 800 VpH (4 Hz) et le mouvement a une réserve de marche de 42 heures.

BREGUET CLASSIQUE 7147

Le Breguet Classique 7147 utilise des éléments de design utilisés par la prestigieuse maison depuis le 18ème siècle mais embrasse également la modernité avec l'utilisation de composants en silicium à la pointe de la technologie.

Il est toujours agréable de voyager dans de nouveaux endroits et de découvrir de nouvelles choses, cependant, il y a quelque chose de merveilleusement rassurant à revoir les lieux familiers.

Marcher dans les rues d'un lieu de villégiature que vous avez déjà visité et connaître les meilleurs endroits pour manger, boire et se détendre est une bonne raison pour revenir encore et encore au même endroit. Tout simplement, il y a beaucoup de mérite dans la «familiarité».

Breguet, fournisseur de belles montres suisses, a dévoilé un nouveau garde-temps, le Breguet Classique 7147. Bien que ce modèle soit récent, il est empreint d'un sens de la familiarité bienvenu et instantanément reconnaissable comme un Breguet.

J'admets volontiers avoir un penchant pour les montres Breguet et, ayant récemment fait la connaissance de cette glorieuse montre à Baselworld 2017, je me suis senti obligé d'écrire sur ses nombreuses vertus.

Le cadran est une toile glorieuse d'émail de grand feu blanc pur, dont la surface possède un lustre magnifique dont l'allure ne diminuera pas au début des années.

Pour créer le cadran en émail grand feu, une poudre composée de plusieurs substances est saupoudrée sur un disque métallique, cuite dans un four chauffé à environ 800 ° C puis laissée refroidir. Ce processus est répété pour former des couches qui forment une teinte blanche radiante et confèrent une «texture brillante». La nature du processus entraîne inévitablement la fissuration de la surface de certains disques et la résignation à la poubelle. Ces disques qui survivent sont très prisés et forment la base d'un cadran pas comme les autres.

La surface du cadran est ornée de «chiffres Breguet». Les chiffres sont devenus synonymes d'élégance et se retrouvent désormais sur les cadrans des autres marques de montres. Le temps est joliment énoncé avec un ton clair en utilisant 'les mains de Breguet'. Les aiguilles sont bleuies et comportent des pointes fines et pointues. Les aiguilles des heures et des minutes sont ornées d'un œillet circulaire le long de leur forme. Le terme même de «mains Breguet» fait maintenant partie du langage horloger et le style est maintenant souvent imité par d'autres marques moins.

Positionné entre 5 et 6 heures est un petit affichage des secondes. La main sur cet écran est fabuleusement svelte et dispose d'un contrepoids délicieusement élaboré.

Encadrer les extrémités du cadran est un anneau de chapitre, marqué avec des points, des diamants et des caractères fascinants chaque entier de 5 minutes.

Le cadran est apparemment simple et facile à interpréter. Cependant, regardez de près et sa complexité est vraiment incroyable et digne d'une attention particulière.